Проблемы с железом, питание видеокарты

В общем, все началось с того, что меня начало напрягать в момент пиковых нагрузок и подвисания слышать натужный гул куллера видеокарты Radeon HD 3850 (хотя там выставлен постоянный уровень оборотов). Изначально грешил на то, что нагрузку не вывозит блок питания.

Потому в хламе откопал старенький блок питания на 200 Вт и запитал им видеокарту по отдельной схеме. Что в итоге получилось:

* даже если просто вставить штекер питания в карточку и забыть включить блок питания в розетку - компьютер запускается;
* если включать/выключать питание 200 Вт блочка во время игры - абсолютно ничего визуально не меняется;
* но если внаглую вытащить штекер питания из видеокарты перед запуском компьютера - он не стартует, требуя подключить дополнительное питание к карточке.

Затем я взял в руки мультиметр и решил проверить, исправен ли вообще этот блок, замерял напряжение на холостом ходу, без нагрузки: 11,8 В, померял напряжение на контактах питания, подходящих к карточке - присутствует. Наконец, решил проверить, как меняется напряжение во время игры, и вот что получил:

* на рабочем столе имеем напряжение, выдаваемое блоком, 11,46 В;
* при разворачивании окна оно падает до 10,8 В (при этом я слышу, как ощутимо изменяется гул работы куллера).

Таким образом выходит, что схема питания карточки исправна, как я полагаю, поскольку потребляет ток, что очевидно из падения напряжения, которое в свою очередь вызывается потерями при нагрузках.



Но что мне непонятно, откуда такие ощутимые потери. Разве требования к питанию компьютерных микросхем не максимально строгие? Почему блок питания на 200 Вт, Карл, питающий одну единственную видеокарту Radeon HD3850, так сильно "пыхтит", словно работает с перегрузкой? Какие выводы из всего этого можно сделать: то ли блок питания неисправен, то ли карточка такая прожорливая, то ли что вообще? Может кто-либо что-то подсказать в моем случае?

П.С. Мой основной блок питания 400 Вт выдает при работе 12,5 В, под нагрузкой с видеокартой не проверял.

 

По поводу включения/выключения питания это особенность старых радеонов они питаются одновременно и от разъёма и от платы, и определяют разъём только физически а не по напряжению, на них здоровые диоды стоят для этого
По поводу просадки питания до 10.8 это из-за перекоса напряжения потому-что нагрузки на 5в линии нет и там скорее всего оно завышено, а контроллер блока пытается среднее из 12 и 5 уравновесить
По поводу оборотов, если вы программно устанавливаете обороты вентилятора видеокарты то причина именно в программе (афтербёрнер или что там у вас) ибо она зывисает и карта начинает вести себя не адекватно

Совет
Не насилуйте блоки питания и материнскую плату, верните все подключения в нормальное состояние
Не используйте на постоянку программы для разгона видеокарт и изменения оборотов их вентиляторов, ВСЕ эти программы крайне не стабильны, они предназначены для установки рекордов, и разового мониторинга а не для постоянного использования, проверялось на разных компьютерах и разных картах, хвалёный Afterburner примерно после месяца или двух болтания в автозапуске начинал неадекватно выставлять частоты и путать 2Д и 3Д режимы,помогало только удаление афтебёрнера и переустановка драйверов видеокарты, хз почему именно так но факт есть факт

 

Если хотите держать обороты кулеров на определённом уровне, то лучше настраивать это дело в биосе, без стороннего ПО (соглашусь с автором выше).

 

Дело в том, что в стандартной программе пропали настройки управления куллером, после переустановки ОС. Они должны быть здесь, под ползунками с настройкой частот:

Спойлер

Раньше они были, но вот теперь их не стало по необъяснимой для меня причине. И вот уже какой год я эту проблему решить не могу, а потому для настройки оборотов куллера использую RivaTuner.

Спойлер

Вся загвоздка в том, что у меня просто нет выбора. Если оставить обороты куллера в автоматическом режиме, охлаждение просто не справляется и карточка перегревается, вылетая с синим экраном или подвисая намертво. К сожалению, я просто не могу иначе.

Разгоняю я в стандартной утилите от радеон (скриншот выше под спойлером был). Но вот Риватюнер еще стоит, да... но как я и говорил выше... от нее мне никуда не деться... (

 

Вы были правы. На стационарном БП напряжение почти не меняется в процессе работы: 12,4 В +/- 0,1 В

 

Уважаемый, ауууу, вам что, религия не позволяет из-под биоса скорость кулеров отрегулировать, и не юзать эти "костыли"? оО

 

Попробую. Но я не знаю, как это настраивается. Сколько раз был в биосе - такой опции не видел.

 

Может потому что там их и быть не должно, ибо у видеокарты свой отдельный контроллер, который управляет вентилятором? И если система охлаждения не справляется в штатном режиме, то это как минимум повод к чистке самой системы охлаждения видеокарты, тем более что у HD3850 охлаждение однослотовое и для таких систем нужно второй слот после видеокарты держать пустым. И добавочно ещё хорошо бы снять заглушку на корпусе с этого слота, чтобы воздух хотя бы частично из корпуса выдувало..

 

Вас не смущает что в биосе есть такой раздел как "GPU Fan control"?
Да и смысл мне вводить человека в заблуждение, если это вполне себе вариант решить его проблему хотя бы частично?

 

Вот это поворот.
Первый раз, за 14 лет сборки и ремонта компов слышу о таком пункте, будьте добры пруф в студию.

 

Прошу прощения, бес попутал.. CPU Fan принял за контроль оборотов видяшки.
Но то, что всякие "костыли" типа афтербёрнера и прочих приносят больше вреда, чем пользы, убеждён до сих пор.

 

Ну так а зачем ты тогда подключал блок на 200Вт?
По поводу охлада, у меня HD4850X2(двухглавый монстр) и он грелся раньше до 89 градусов. Я просто почистил всю систему охлаждения и сменил термопасту на нормальную и теперь температура доходит максимум до 70 градусов.

А скорость кулера я ставлю В MSI AB таким графиком, и запускаю его только когда ПК очень долго работает

Спойлер

 

Требования к питанию компьютерных микросхем напрямую влияют на эти сертификаты. Если PSU без сертификата, то и требований , как впрочем и надежности не жди. PSU никогда не выдаст своей можности на 100%, часть её рассеивается в виде тепла.

Давайте по порядку. Эти сертификаты диктуют качество элементной базы PSU, а как вследствие ведут к удорожанию этих блоков и повышению надежности. Включают отдельные инструкции и улучшенные логики работы, защитные протоколы и многое другое.
Разберем подробно мысль WarMEN3. Для пользователей важна вторичная обмотка, а именно по линиям +3.3V +5V +12V.
И вот тут начинаются кардинальные отличия в блоках питания. Дело в том , что в дешевых блоках питания на трансформаторе вторичные обмотки две, с первой получают +12V , со второй +5V. А далее из +5V получают +3.3V при помощи довольно простого понижения. Проблема только в том, что нагрузка на 12 \ 5 \ 3.3 вольта разная. Основная мощность идет по 12V и когда нагрузка возрастает, то напряжение по 12V просаживается. В это время PSU поднимает напряжение в первой половине блока питания, то есть в первичной обмотке, что бы компенсировать просадку и выдать требуемые 12 вольт. Но так как все прочие напряжения посажены на тот же самый трансформатор, то и увеличиваются и они, хотя они просажены не были. Даже если есть групповая стабилизация, все равно напряжение по 12 вольтам будет просаживаться. А проблема в том, что не все компоненты компьютера работают с нестандартными напряжениями.
На блоках питания с сертификатом 80 плюс Gold и выше вторичная обмотка всего одна, которая дает только 12 V. А не 12V и 5V с понижателем еще и на 3.3V, с дешевыми выпрямителями, конденсаторами и с непонятно какими пульсациями. На дорогих блоках питания стоят преобразователи, из которых получают отдельные чистые 5 и 3.3V. Вы же взяли в руки мультиметр, и такие вещи знать должны. Опущу UVP\OVP - защиты от пониженных и повышенных напряжений, из видео ясно, что такой там нет. Так вот!
1) Если хочется поковыряться в ПК и лишний раз напряч голову, устанавливаем прогу HWiNFO от 5 версии и выше и запускаем её в режиме sensor only. -Ковыряемся, проверяем просадки по линиям напряжения, GPU Power \ CPU POWER . Очень удобная функция - ПКМ по нужному показателю, например по GPU power и Add to tray. С этого момента будет отслеживаться минимальный \ максимальный \ средний показатель. Можно еще график вывести Show Graph.

Зы: gtx1080 Gaming X в стрес тесте MSI Kombustor и в некоторых сценах Crysis 3 жрала 258W !!!

Результаты моего PSU Corsair RMX 850W , отклонение всего на 0.096V это можно сказать perfect.
А вот что про производитель заявляет про этот блок

Спойлер: 1

http://www.corsair.com/ru-ru/rmx-series-rm750x-750-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-psu

2) Купить новый блок питания исходя из https://ru.msi.com/power-supply-calculator .
Если помог, лайкни , мне будет приятно, убил времени час пока писал этот пост.

 

Блоку сколько лет?

У меня блок раньше была просадка по 12V линии, сейчас же наоборот. И это при том, что блок был куплен в 2011 году

Спойлер

p.s. Просадки были, когда стоял Core 2 Duo E4500 и когда был Phenom 2 X6 1055t
Поэтому никогда не рекомендую экономить на блоке питания.

 

За 20т.р. брал 4 месяца назад в DNS. Остальной билд моего пк 10.11.2016 из usa.

 

какие то космические блоки Вы покупаете))

если нет разгонов то 80 BRONSE более чем достаточно

нужно заранее прикидывать нагрузку на блок питания, запас в 40% на блоке питания и будет он выдавать то что в паспорте написано

 

Интересны способ потратить лишние деньги
ИМХО компния корсар ничего кроме рекламы делать не умеет, потому-что они НИЧЕГО не делаю сами
Блоки покупают у других фирм и лепят наклейки сертификатов с ценами, память чужую разгоняют и плохо тестят и опять цена, клавиатуры на обычных чери и в хлипком корпусе в три раза дороже, мыши пока не пробовал, единственное что у них действительно понравилось это строение корпусов.

За труд в большом посте вам 10 из 10
НО не всегда в блоках с сертификатом GOLD присутствуют DC-DC преобразователи 12-5 и 12-3.3

Сертификаты не регламентируют внутреннее строение блоков питания, они устанавливают только КПД и эффективность PFC и ничего более
Тоесть на самом деле блоки даже с платиновым сертификатом не обязаны поддерживать напряжение с точностью до десятых долей вольта, требования к выходным линиям у него по прежнему +- 10% с пульсациями не более 2%, тоесть фапать на сертификат не имеет никакого смысла.

По сути эти сертификаты абсолютно не важны в домашних условиях, они важны лишь в огромных офисах и датацентрах, гда изза потерь кпд и отсутствие корекции фактора мощности, создаёт излишнюю нагрузку на Кабеля электросетей, силовые автоматы, и подстанции, что приводит к излишнему нагреву и износу всех эти вещей и как следствие к трате денег.

В домашних же условиях вам будет абсолютно наплевать если ваш бронзовый блок будет кушать на 10 ват больше, по три часа в сутки чем платиновый, и того вы потратите на 1кВт больше энергии в месяц (а вот датацентры на этом реальны экономят мегаваты энергии).

Отклонения выходных больше зависит от элементной базы, и вашего везения, ведь где гарантия что из тысяч деталек внутри блока питания именно вам все достались идеально подобранные.

Для работы и разгона важно не отклонение а пульсации выходных напряжений, а они зависят от частоты преобразования напряжения, и ёмкости выходного фильтра, но поскольку блок питания ограниченны в размерах, то фильтры там не ахти, зачастую на видеокарте батарея конденсаторов имеет большую емкость чем в блоке питания, а с метеринками не так, там производители до сих пор упавают на БП (а зря). Частота преобразования в основном Бронза и ниже 40кГц, Голд и выше 80кГц, но это снижает пульсации так же как повышении емкости премерно на 3000мкФ (а это немного), зато она имеет влияние на КПД.

Итог:
Для тех кто желает разгонять вешайте батареи конденсаторов вблизи питания разгоняемых узлов и будет вам счастье.
Для тех кто фапает на сертификаты, продолжайте вас я всё ровно не смогу переубедить.
Для простых смертных, читайте текстовые обзоры на авторитетных ресурсах и смотрите ИМЕННО на пульсации напряжений, ибо их низкое значение продляет срок службы ваших устройств, а никак не сертификаты.
Для завхозов датацентров, и офисов с 50+ компами, меняйте срочно блоки хотябы на голды, за год работы затраты вам окупятся, в виде меньших счетов за электроэнергию, и дольше служащих ламп дневного света, а также других вещей критичных к качеств питающей сети, но не забудьте слабые бесперебойники не вывозят такие БП.


П.С. Чёто меня понесло, сам в шоке о_О.

 

Ну в случае серии блоков RMx/RMi определённую лепту Corsair всё же вносит - это отдельно заказанный у CWT кастомный дизайн, который кроме блоков Corsair нигде более не встречается. Другое дело что с запуском CWT платформы GPU (начали продаваться например под маркой Bitfenix, серия Whisper) эти блоки перешли в категорию морально устаревших..

 

Не соглашусь самую малость.
1). КПД это сколько выдает блок по факту, а если мне нужен блок с запасом, то я и беру побольше кпд.
2). КПД это счет за электричество, а пк у меня обычно работает весь день(торренты и прочая ерунда, чем я не занимаюсь, пока работаю на пк находясь дома).
3). С погоней за сертификатом, согласен, не нужно за ним гнаться. Но и совсем забывать не стоит. Всегда советую брать хотя бы Bronze.

Но вот зачем эти 20к т.р. я не понял. И так же согласен с тем, что корсар - маркетинг и почти сами ничего не делают. Предпочитаю Thermaltake Seasonic, Fractial Design, Enermax(или Lepa, которые относятся к Enermax), be Quiet!. Но, если это Corsair не ниже CX, HX, RM, AX серии, то это отличные блоки.

 

Уточнение
1) КПД это не сколько он выдаст (сколько выдаст это заявленная мощность), а сколько съест.
2) если пк качает торенты, ТО видеокарта в спящем режиме, процессор на пониженном потреблении, и работает только диск и то вполсилы, то-есть потребляет всё это братство компа около 60-100 ватт, а это самый слабый в плане КПД участок мощности и чем мощнее будет блок тем хуже у него будет кпд на этом участке, и даже тут разница в колосальные 10% кпд (80+ против платины) даст вам всего лишь, 6-10 ватт экономии, что при круглосуточной работе всего 7кВт в месяц

Брать блоки вообще без сертификата брать не имеет смысла, по той причине что они основаны на устаревшей схемотехнике, и не приспособлены для работы на 12в нагрузку, которой являются процессор и видеокарта, они предназначены скорее для пк двадцатилетней давности, но какимто чудом иногда работают и современных, что странно.